作者彙整: VANESSA FRIEDMAN
抗议的颜色
香港政府可能禁止从中国大陆进口黑色服装。但界定服装抗议性质的并非颜色，而是一群人在共同事业的号召下穿着同样色调的衣服走到一起，它凸显了一个共同的身份。
Kin Cheung/Associated Press
2019年10月在香港街头举着“光复香港”旗帜示威的抗议者。
总统竞选辩论，一场形象大战
电视辩论向来是总统竞选的重头戏之一，每位候选人都力图实现自己的存在感最大化，让自己的形象印刻在选民视网膜上。从服装到配饰的选择，哪些候选人能发出最清晰的声音？
Photo-Illustration-by-The-New-York-Times–Associated-Press–Reuters–Getty-Images
米兰时装周的变与不变
在纽约和伦敦，时装风貌和城市的动荡激变息息相关。社会和政治生活的形变、一种新的权力平衡，在伸展台的演化中得到体现。但是在米兰，20年前的现状，仍是今天的现状。
Valerio Mezzanotti for The New York Times
巴黎高定品牌，现在由女性主宰
香奈儿、迪奥、纪梵希，法国最著名的三家时装公司现在都由女性主掌设计，新兴品牌伊丽丝·冯·赫本也由她本人运营。这意味着，女性已主导了巴黎的高定服装对话。
Valerio Mezzanotti for The New York Times
香奈儿高定，2019年秋。
“英国怪人”约翰逊：小丑形象背后的野心
和特朗普类似，约翰逊糟糕的着装选择引发了嘲笑和讽刺，但很少有人思考这种作风更广泛的潜在影响。他的小丑作风究竟是真诚的体现，还是纯粹天才的算计？亦或两者兼有？
Dylan Martinez/Agence France-Presse — Getty Images
2019年7月，衣服皱巴巴的鲍里斯·约翰逊。
为什么我们为女人的紧身裤争论不休？
紧身裤到底是不是裤子？女性穿紧身裤就等于诱惑别人侵犯吗？一场争论正在美国大学校园上演。紧身裤实际上代表着一种身份认同，这场风波暴露了贯穿几代人的文化断层。
Joshua Lott for The New York Times
印第安纳州的争议，是在公共场合穿紧身裤引起的最新一起风波。
“老佛爷”的最后一场香奈儿秀
策划这场秀时，他就知道自己来日无多了。但这场秀不是葬礼，也不是回顾展。它是经典的香奈儿，充满卡尔·拉格斐的风格。它是一个时代的结束，也是另一个时代的开始。
Valerio Mezzanotti for The New York Times
Chanel，2019年秋。
香奈儿“老佛爷”去世：他塑造了现代奢侈时尚产业
拉格斐长期担任香奈儿和芬迪的创意总监，还创立了个人品牌。《Vogue》美国版主编安娜·温图尔称他比任何人都更能“代表时尚的灵魂：永不止步，目光向前，如饥似渴地关注着我们不断变化的文化。”
Jens Kalaene/DPA, via Agence France-Presse — Getty Images
2015年于柏林，卡尔与他的伯曼猫舒佩特(Choupette)的画像。
当购物中心变成了图书馆、花园和博物馆
在亚洲，创新正在改变“购物中心”的定义。这些实体购物空间不局限于奢侈品，但把所有顾客当作奢侈品买家一样对待。它们提供的是一种沉浸式审美体验，购物只是副产品。
David Rama Terrazas Morales for The New York Times
柬埔寨暹粒DFS的T画廊。悬挂在中庭上的近60英尺长的艺术装置，灵感来自于佛教僧袍的温暖色调。
